Каждый мусульманин мечтает отправиться в Мекку, признавая хадж канонической обязанностью, вложенной в догматике ислама. На практике, однако, это удается не многим, и абсолютное большинство из 130-миллионной конфессии индийских мусульман в реальности совершают паломничества (зийарат) к гробницам местных святых (даргах), что признается актом личного благочестия.

Самой почитаемой в Индии суфийской святыней является священный комплекс в Аджмере (штат Раджастхан), выросший вокруг гробницы Му'инуддина Сиджзи (1142-1236).

Экспансия ислама осуществлялась, в частности, посредством святых подвижников-суфиев, торговцев и воинов. Первые входили в различные братства, возникшие, в основном, за пределами Индии; братство Чишти (чиштиев), к которому принадлежал Му'инуддин, сформировалось в местечке Чишт (современный Афганистан), но превратилось в реальную духовную и политическую силу уже в Индии благодаря деятельности самого Му'инуддина, а затем его последователей - Фаридуддина Чишти и Низамуддина Чишти, и поэтому представляет собой чисто южно-азиатский феномен.

Агиография Му'инуддина сообщает, что он родился в Сиджистане (отсюда Сиджзи) на территории Ирана и в раннем детстве остался сиротой, питаясь на скудный доход от отцовского сада. Духовное пробуждение будущего святого началось с предложенного ему странствующим дервишем кунжутного семечка. Пожевав его, Му'инуддин продал сад и отправился в Бухару и Самарканд изучать коранические науки. Затем Му'инуддин провел 20 лет в качестве ученика главы (шейха) братства чиштиев и получил от последнего традиционное рубище и молитвенный коврик - предметы, символизирующие наследование духовной силы (барака) учителя. Последующие странствия оказались прерванными видением Пророка, возложившего на Му'инуддина миссию обращения неверных в Индии. Так, уже в 50-летнем возрасте (около 1192 года) Му'инуддин оказался в Аджмере, и это событие совпало по времени с казнью знаменитого раджпутского князя Притхвираджа Чаухана, последнего героя домусульманского периода истории Индии.

Аджмер, расположенный на традиционном торговом пути из береговых районов Гуджарата в глубь страны - в Дели, перешел в руки мусульманских правителей, и удачное сочетание географического и политического факторов, подкрепленное многочисленными слухами о чудесах, совершаемых харизматическим проповедником, заложило фундамент для исламизации города и окрестностей. Духовный наставник (пир), каковым стал в Аджмере приобретший множество учеников Му'инуддин, традиционно осуществляет посредничество между верующим и Всевышним, но при этом ему самому поклоняются как живущему на земле богу, наделяя способностью влиять на материальное, физическое и духовное состояние прихожан. Это поклонение продолжается и после его смерти, которая рассматривается как смерть тела, но не души, продолжающей свое существование ради встречи со Всевышним. Поэтому ежегодная годовщина кончины святого отмечается как брачная церемония - урс. Во время ритуальных мероприятий в связи с памятной датой даргах посещают сотни тысяч правоверных и пространство почти непрерывно оглашается духовными песнопениями (сама'):

считается, что музыка удачно аккумулирует и разносит бараку усопшего, в которой так нуждаются паломники. Пир и после смерти остается целителем физических и душевных ран и духовным учителем.

Первоначально могила Му'инуддина была выложена из кирпичей. Позднее над ней было выстроено покрытие из камня, а затем один из учеников возвел гробницу, которая впоследствии неоднократно перестраивалась и расширялась. В XV веке правитель Мальвы Махмуд Хилджи распорядился возвести парадные ворота - "Буланд дарваза". Великий Акбар, правивший

стр. 76

империей Великих Моголов в XVI веке, 14 раз посещал даргах Му'инуддина и для удобства сообщения приказал построить прямую дорогу между своей столицей в Фатехпур-Сикри и Аджмером. Здесь родился наследник Акбара Джахангир, одаривший даргах ритуальной утварью и именно здесь принявший верительные грамоты от первого британского посла, отправленного к могольскому двору королем Иаковом I в 1615 году. Здесь же вымолил своего первенца и император Шах Джахан, построивший на территории гробницы беломраморную мечеть, а затем еще одни ворота. Вплоть до наших дней аджмерский даргах посещают президенты и премьер- министры Пакистана и Бангладеш и рассыпанные по всему миру представители южноазиатской мусульманской диаспоры.

Жизнь сегодняшнего Аджмера по-прежнему определяется мероприятиями вокруг усыпальницы. К даргаху ведет множество узких улочек с лавками по обеим сторонам, где продаются товары, сопутствующие правильному ритуалу поклонения: розовые лепестки, сласти, курительные палочки, ароматические масла и, конечно же, покрывала (чхадар) для надгробия святого - от самых дешевых из плохо обработанного хлопка до шедевров из тончайшего шелка или изысканного бархата с искусной вышивкой стоимостью в десятки тысяч рупий*. Проулки оказываются перекрытыми процессиями паломников, несущих на поднятых над головами руках приготовленные в дар чхадары. Нищие или случайные прохожие не упускают возможности дотронуться до ткани, которая через некоторое время наполнится духовной мощью усопшего пира. В кульминационный момент паломничества, уже оказавшись внутри даргаха, верующие передают служителю принесенные дары, встают на колени и на мгновение прижимаются головой к надгробию.

Дважды в день осуществляется раздача пищи (похлебка из чечевицы и сладкая рисовая каша), приготовленной на кухне даргаха и заключающей в себе огромную концентрацию вожделенной бараки, а потому добыча пищи напоминает отчаянный штурм крепости. К котлам удается подобраться только натренированным профессионалам, которые, рискуя получить ожоги и задыхаясь от пара, зачерпывают варево ведрами и перепродают уличным торговцам. Последние раскладывают еду по кулькам и пальмовым листьям и вновь перепродают паломникам.

По совету знакомых, прибыв в Аджмер, я обзавелась провожатым: поторговалась и наняла гида-мусульманина, имеющего своего рода лицензию от духовного руководства на "экскурсионное обслуживание". Перед входом непосредственно в даргах, сидевшие на ступеньках упитанные и неулыбчивые служители подсунули мне амбарную книгу, разные графы которой были заполнены скорописной вязью урду. Провожатый моментально извлек из нагрудного кармана рубахи ручку и практически вынудил меня поставить подпись, после чего мне объяснили, что тем самым я объявила о своей готовности принести пожертвование священному комплексу. "Ислам" означает покорность, и мне ничего не оставалось, как полезть в кошелек.

^* 1 доллар США ~ 45 рупий.

Permanent link to this publication: